การเพิ่มแฟลชนอก (แฟลชที่ไม่ได้อยู่บนหัวกล้อง) เพื่อสร้างภาพที่ชนะเลิศ
โพสโดย Bruce Wuderlich แปลโดย Topstep07
เว็ปไซต์ต้นฉบับเพื่อดูภาพประกอบคำบรรยาย
http://digital-photography-school.com/adding-off-camera-flash-create-winning-image/(ดูภาพตัวอย่างประกอบคำบรรยาย)...ภาพที่อยู่ข้างบนนี้ ชื่อภาพว่า “Star Gazers” ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2015 ถ่ายที่เนินขา อยู่ในเขต Hocking Hills ใกล้ Logan มลรัฐ Ohio การแข่งขันนี้จะเริ่มในอาทิตย์ที่สามของทุกๆเดือนเมษายน ช่างภาพ 160 คนจากมลรัฐต่างๆ มากมายร่วมแข่งขันในปีนี้
เริ่มต้นโดยการวางไอเดียสำหรับการถ่ายนี้มาก่อนหนึ่งปีล่วงหน้า แต่การพยายามครั้งแรกของผมมันล้มเหลว (ลองดูภาพด้านล่าง ดูภาพในเว็ปไซต์ต้นฉบับเพื่อประกอบการบรรยาย)
อะไรคือข้อผิดพลาดที่ผมได้ทำลงไป
(ดูภาพกราฟ ประกอบคำบรรยายในเว็ปไซต์ต้นฉบับ)
ถ้าผมตรวจสอบฮิสโตแกรม ผมจะสังเกตว่าภาพมันติดอันเดอร์ซึ่งข้อมูลจะเอียงไปทางด้านซ้ายของตัวกราฟ
1. ภาพมันมืดติดอันเดอร์ เพราะผมไม่ได้ตรวจสอบฮิสโตแกรม ในช่วงกลางคืนภาพมองแล้วดูดีในจอ LCD ที่อยู่ด้านหลังกล้อง
2. การการเปิดค่ารับแสงนาน (30 วินาที) ไม่มีทางสำหรับตัวแบบในภาพที่ยังคงนิ่งอยู่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการเบลอของภาพ
แนวทางแก้ไข
1. การแก้ไขสำหรับการเปิดรับแสงเป็นเรื่องง่าย ขั้นแรกผมจะเปิดให้จอ LCD ของกล้องสว่างขึ้น ดังนั้นผมจะใช้ตัวฮิสโตแกรมในการพิจารณาค่าเปิดรับแสงของผม
2. ช่วงเวลาการเปิดรับแสงเป็นตัวปัญหาหลัก ผมใช้ความพยายามแรกในการเก็บภาพที่ผมวางแผนเอาไว้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตัวแบบที่มีชีวิตยืนนิ่งๆในช่วงเวลา 30 วินาทีเพื่อป้องกันการภาพสั่นไหว และแฟลชนอกได้ถูกเพิ่มเข้ามาด้านหลังของตัวแบบเพื่อสร้างริมไลท์ แสงตามขอบรอบตัวแบบ เพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของตัวแบบ การเพิ่มแฟลชในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักจากสิ่งที่ผมพยายามในครั้งแรก
ปัจจัยอื่นที่ควรพิจารณา
บางครั้งมันต้องลองผิดลองถูกเพื่อให้ประสบความสำเร็จกับผลลัพท์ที่คุณกำลังค้นหา การแก้ไขปัญหาเดี๋ยวนั้นอาจจะต้องทำเมื่อปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนเกิดขึ้นที่ต้องเปลี่ยนสภาพการถ่ายภาพ มีหลายปัจจัยที่ต้องการนำมารวมกันเพื่อสิ่งที่เป็นไปได้ในการสร้างภาพเหมือนกับภาพนี้ หลังจากค่อยจนกระทั่งตีสองเพื่อให้ฟ้าไม่มีเมฆ มันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในการเก็บภาพที่ผมได้เห็นมาก่อนเกือบเป็นปี เพราะว่าเมฆได้ปกคลุมใกล้กับเส้นขอบฟ้า มันจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมภาพให้สูงขึ้น ท้องฟ้าที่โล่งโปร่ง การปรับเปลี่ยนทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนระยะจาก 18mm ที่ผมวางแผนไว้เป็น 50mm หนึ่งในกฎของการถ่ายภาพเนินเขาคือทุกภาพต้องส่งภาพตรงจากกล้อง ดังนั้นทุกๆ สิ่งจะต้องถูกต้องตั้งแต่อยู่ในกล้องเลย นี้คือปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามาในการเก็บภาพแบบนี้
สภาพอากาศ
• วันที่ท้องฟ้าสดใส– ปัจจัยอย่างเดียวที่สำคัญในการสร้างภาพคือวันที่คืนท้องฟ้าสดใสเต็มไปด้วยดวงดาว
• ท้องฟ้ามืด – มองหาท้องฟ้าที่มืดสนิท หลีกหนีจากแสงต่างๆ ของเมือง มีแผนที่ที่ช่วยบอกว่าตรงไหนที่จะมีท้องฟ้ามืดสนิทในอินเตอร์เน็ท
• คืนที่ไม่มีดวงจันทร์ (หรือหลังจากที่ดวงจันทร์ลับขอบฟ้าไปแล้ว) – แสงของดวงจันทร์จะมีผลทำให้ดาวนั้นมีแสงไม่สว่างสุกใส
การเปิดรับแสง
(ดูภาพประกอบคำบรรยายในเว็ปไซต์ต้นฉบับ) ค่าฮิสโตแกรมของภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สังเกตว่าค่าฮิสโตแกรมของภาพได้กระจายไปทางโทนกลาง กับข้อมูลด้านหลังที่มีไฮทไลท์เล็กน้อยซึ่งมันก็คือแสงดวงดาวและไฟริมไลท์
ผมต้องการรักษาค่าความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ 30 วินาทีโดยมีเหตุผลสองประการ หนึ่งการเปิดชัตเตอร์นานกว่าโดยปราศจากการเปิดโหมด B (Bulb) และการปรับแต่งค่าเวลาของการเปิดรับแสง สอง ผมไม่ต้องการให้ดวงดาวเบลอ การใช้ฮิสโตแกรมทำให้ผมได้ตระหนักว่าค่ารับแสงกับเลนส์ระยะ 50mm ต้องตั้งค่ารูรับแสงเท่ากับ f/5 และค่า ISO 2000 ซึ่งผมได้พิจารณาไว้ก่อนคือค่า ISO ที่สูงสุดที่ผมสามารถใช้ได้ และยังคงรักษาค่าระดับต่ำของปริมาณน้อยส์ที่เกิดขึ้น เหมือนอย่างที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ อย่าไปเชื่อในจอภาพของกล้องเพื่อพิจารณาค่ารับแสง ในความจริง ในช่วงกลางคืนภาพจากจอ LED จะดูสว่างเมื่อภาพจริงๆที่เกิดขึ้นมันมืดมาก เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ คือปรับค่าความสว่างของจอภาพลง ถ้ามันมีให้ปรับได้ แต่ใช้ตัวฮิสโตแกรมในการได้ค่ารับแสงที่ดีที่สุดในการติดตั้ง ถ้าค่าของฮิสโตแกรมเอียงไปทางด้านซ้าย ภาพนั้นมันก็จะมืดไป
การใช้ตัวรีโมทในการสั่งยิงแฟลช
เมื่อผมมีตัวแบบเดียวในภาพ ผมใช้ตัวรีโมทตัวเดียวในการลั่นชัตเตอร์ และอีกตัวในการสั่งยิงแฟลชไปที่ตัวแบบ
ค่า White Balance
หลังจากที่ได้ทดลองการตั้งค่า preset ของ White balance มาหลายครั้ง ผมตัดสินใจที่จะตั้งค่า White balance เอง โดยให้เป็นค่า 2560 เควิน เพื่อให้ภาพมีสีฟ้าของท้องฟ้า
การโฟกัส
การโฟกัสในเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนภายใต้ดวงดาว นี้คือคำแนะนำในการโฟกัสในช่วงเวลากลางคืน
• ตั้งค่าโฟกัสก่อนที่จะมืด นี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการโฟกัสการถ่ายภาพกลางคืน และหลังจากที่โฟกัสตั้งแล้วก็ให้ปิดการโฟกัสแบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนแปลง
• ฉายไฟฉายไปที่ตัวแบบเพื่อให้กล้องสามารถโฟกัสได้ และหลังจากโฟกัสแล้วก็ดำเนินการเหมือนข้อแรกคือปิดตัวโฟกัสอัตโนมัติ
• ใช้ตัว live view สำหรับการโฟกัสแบบ manual เมื่อมันสว่าง
• ใช้ปุ่มด้านหลังกล้องในการโฟกัส
สำหรับภาพนี้ผมใช้ปุ่มด้านหลังกล้องในการโฟกัสและใช้ไฟฉายในการตั้งค่าโฟกัส
การส่งกำลัง
การถ่ายภาพนี้คือตัวแบบอยู่บนยอดเนินเขา ตัวกล้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องด้านล่าง และเล็งขึ้นไปที่ตัวแบบที่อยู่ด้านบนและมีดวงดาวเป็นฉากหลัง แฟลชนอกถูกติดตั้งบนขาตั้งที่อยู่อีกฝากของเนินเขาและเล็งขึ้นมาที่ตัวแบบ ตัวแฟลชและขาตั้งจะต้องว่างในตำแหน่งที่ต่ำเพียงพอของอีกด้านหนึ่งของเนินเขาเพื่อว่าแฟลชจะไม่ปรากฎเข้ามาอยู่ในภาพ (ดูรูปภาพประกอบในเว็ปไซต์ต้นฉบับ)
บทสรุป
เฮ็นรี่ ฟอร์ดได้พูดไว้ว่า “ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นอีกครั้งที่ชาญฉลาดมากขึ้น” ถ้าภาพในความคิดมันล้มเหลว ลองตรวจดูว่ามันผิดพลาดอะไรและมองหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนามัน ลองกลับไปดูตัวอย่างและพยายมมันอีกครั้ง จากความล้มเหลวครั้งแรกของผมในการพยายามเก็บภาพ คนชมดาว ความต้องการที่จะให้ตัวแบบอยู่นิ่งและป้องกันการเบลอ มันนำผมผมไปสู่การพยายามใช้เทคนิคการแยกแฟลชออก แสง Back light และประสบการณ์หลายปีในการทำงานทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความล้มเหลงและผู้ชนะเลิศ
